Те, кто побывал в Петре, согласятся, что одного дня достаточно, чтобы полюбить этот город и восхититься им, но и трех не хватит, чтобы пройтись по всем его тропам и осмотреть все его сооружения, от Сокровищницы, до огромного Монастыря Дэйр, вырубленного на вершине скалы. Ведь только набатейцы оставили в городе более 800 вырезанных в камне монументов.

Вход в Петру идет через Сик — темное извилистое ущелье. Вдоль одной стены тянется километровый, вырезанный прямо в ней канал, по которому в Петру поступала вода из Источника Моисея. Древние архитекторы разработали для Петры сложную систему дамб, цистерн, водопроводов для сбора и удержания влаги в этой жаркой местности. На площадях били фонтаны, а знатные набатейцы и, впоследствии, римляне наслаждались солнцем у бассейнов, остатки которых раскопаны археологами... Представить это, глядя на совершенно безжизненные скалы под палящим иорданским солнцем, было невозможно.

Мимо проезжают маленькие повозки и спешат туристы, но лучше выходить к Сокровищнице Фараона медленно. Фасад этого красивейшего здания Петры сначала чуть появляется в просвете между скал, а затем с каждым метром открывается все больше и больше, пока не предстает сияющим на солнце во всем своем величии.

Надо сказать, что названия памятников совсем не отражают их реального предназначения и содержания. Поскольку набатейцы не оставили плана города с наименованиями, арабы давали имена, основываясь на мифах, внешнем виде или просто догадках. Так и Сокровищница получила название на основе легенды о богатой добыче древнего фараона, которая была настолько тяжела, что замедляла путь его армии на восток; пришлось спрятать большую часть в скалах... На чаше, венчающей здание, видны следы пуль бедуинов, уверенных, что именно в ней и находится золото: надо только расколоть чашу, и на них прольется дождь драгоценностей...

За колоннами расположены двери во внутренние комнаты. Небольшие помещения, считается, служили усыпальницей великого набатейского царя Арепы IV, при котором город достиг своего расцвета, в том числе и в достижениях архитектуры. Поражает расцветка внутренних помещений: наплывы песчаника, от белого до бордового, как бы размазаны кистью природы по стенам усыпальницы. Фасад этого сооружения размером 30 метров в ширину и 43 метра в высоту вырезан из цельной скалы и украшен статуями набатейских богов и богинь. Сокровищница смотрит через площадь прямо на узкую щель Сика, и кажется, что Петра состоит единственного здания: вокруг видны только красно-розовые скалы. Но на самом деле сбоку от него есть проход, неожиданно расширяющийся за поворотом и превращающийся в просторную дорогу, ведущую к центру древнего города. По обеим сторонам высятся вырезанные в скалах фасады зданий, которые поражают своей монументальностью.

Считается, что эта «Улица Фасадов» создавалась в эпоху ассирийского господства, и строители позаимствовали многие черты архитектуры у пришельцев с востока. Дорога выводит нас к огромному амфитеатру, встроенному, а точнее — вырезанному прямо в скале. Сосчитать количество мест мне не удалось; в путеводителях указывают от 3 до 7 тысяч. Изначально театр был построен набатейцами для ритуальных целей, а впоследствии расширен римлянами для грандиозных представлений, на которые собиралось полгорода.

Предназначение скальных сооружений точно не известно. Во многих бывших гробницах были позднее устроены жилища и храмы. Нет ответа на вопрос — были ли вообще все сооружения гробницами? Поэтому, описывая Петру, я буду употреблять устоявшиеся на сегодня термины, как принято в современной Иордании.

Несколько дорог расходятся от Амфитеатра в разные стороны, и каждая ведет в свое время. Свернув направо, можно попасть к комплексу внушительных «Королевских Гробниц». Двигаясь на запад, мы увидим  развалины Храма Душары — верховного бога Набатеев. Это, наверное, единственное массивное строение, стоящее отдельно от скалы.

Затем тропа ведет к узкому ущелью с длинной (800 ступеней!) и крутой лестницей к Монастырю Ад-Дейр — крупнейшему сооружению Петры.

Чтобы пройти сквозь ущелье вверх, нам пришлось нанимать осликов; впрочем, выносливый путешественник сможет преодолеть этот путь и пешком. Сделанный в духе Сокровищницы, но с меньшей детализацией орнаментов и лишенный статуй, Монастырь Ад-Дейр заметно шире ее. Доподлинно известно, что в Византийские времена здесь размещалась христианская церковь, с тех пор закрепилось это название. По скалам можно взобраться на самый верх, к урне, чтобы оценить масштабы работы набатейских каменотесов и грандиозный вид на всю Долину Моисея. Путь отсюда — только назад, вниз...

Издали, от Монастыря, Королевские Гробницы кажутся небольшими на фоне скалы Джебель Кубта, из которой они, собственно, и вырезаны. Самая дальняя, датированная 126-м годом нашей эры — единственная гробница в Петре, на которой написано, кому она предназначалась: римскому губернатору провинции Аравия Секстиусу Флорентинусу (Sextius Florentinus). Если двигаться от нее в сторону Амфитеатра вдоль Стены Королей, можно осмотреть Дворец-Гробницу (Palace Tomb) с фасадом в виде римского храма, Коринтийскую гробницу (Corinthian Tomb), похожую на Сокровищницу, но сильно разрушенную временем и землетрясениями, а также сравнительно небольшую Шелковую Гробницу (Silk Tomb), стены которой расцвечены всеми оттенками желто-красно-серого песчаника и будто укрыты сверкающим на солнце шелковым покрывалом. Расположенная рядом Гробница Урн (Urn Tomb) по высоте не меньше Сокровищницы или Монастыря. К ней ведут многоэтажный арочный постамент, переплетающиеся лестницы и боковая колоннада. Поражает и комната за массивным входом, размером 17 на 19 метров, где в полумраке и прохладе можно отдохнуть от зноя...

И мой совет тем, кто прочел до конца: приехав в Иорданию, можно также провести день на Мертвом море, полюбоваться закатом в пустыне Вади Рам, отдохнуть пару дней на Красном Море, но оставшееся время следует безраздельно отдать прогулкам по городу в скалах.

Фото: Дмитрий Моисеенко, Станислав Седов, Сергей Шандин

29 мая 2026